香菜，属于两极分化的一种食物。喜欢它的人，会把它当成“香”菜，恨不得每样食物里都添加，但讨厌它的人却认为是“臭”菜，令人恶心，甚至形容香菜如肥皂。
我是一个香菜爱好者，不仅喜欢吃香菜，还喜欢研究香菜。有些朋友可能知道，香菜又叫“芫荽”，乍一听，好像是土话方言。不过，这样想可就错了，“芫荽”才是人家的学名。
香菜，中文学名叫作芫荽，不念“元随”，而念“言随”。
芫荽的历史还挺久远的，它的老家在欧洲地中海沿岸。约在公元前1世纪的西汉时期，由中亚沿丝绸之路传入中国。
许慎在《说文解字》中载有“葰”，即“芫荽”。
“胡荽”的称谓，早期可见于西晋时期的《博物志》:“张骞使西域，得‘大蒜’、‘胡荽’。”
李时珍在《本草纲目》中也说：“其茎叶细而根须多，绥绥然也。张骞使西域得种归，故名‘胡荽’。”
公元4世纪的上半叶，北方的少数民族羯族首领石勒建立了后赵政权。后赵政权，从公元～年，曾先后控制中原地区30多年。
据史料记载：石勒认为，“胡”字对少数民族带有贬义，所以十分忌讳人说“胡”，命令凡是采用胡”字命名的事物全部要改变名称。
在这种特定的历史背景下，有些地方因为“胡荽”带有浓郁的辛香气味而改称“香菜”；有些地方以其植株柔细，茎叶自然散布有致而改称“蒝荽”。
由于后赵政权存在时间短暂，加之带有强制性，改名并不彻底。
北魏时期《齐民要术》中，仍然采用“胡荽”一名，并且书中还有栽培技术和腌制方法的记载。
“芫荽”称谓始于元代。
成书于公元年的《王祯农书》称之为“葫荽”，之后不久，在元代御医所著的《饮膳正要》中，已把“芫荽”作为正式名称列入“菜品”之中。
该书问世于公元年，至今已有年了。
如今，芫荽在我国到处都有栽培，家家户户（只要不是讨厌香菜党）都会去菜市场买一把，还有一些老爷爷老奶奶会在花坛啊、花盆啊、阳台啊，种来打发时间，陶冶身心，有事没事掐一把当菜吃。
不过，芫荽正如其名，有独特又浓烈的香味，很多人听到芫荽两字，都要皱眉头，更别说吃了，大概是觉得味道太冲吧，而我个人对芫荽却是情有独钟。
有时与朋友一起吃拉面，友人说别放芫荽，我颇为不屑，说他辜负了美味；如果有人在面里猛挑芫荽出列，我心里会哀叹，多么的可惜。
对于不吃芫荽的朋友，我常开玩笑地说：“不懂得欣赏芫荽，就不懂得欣赏美食。”
这当然言过其实了。
我并不能真的因为友人接受不了某种食材，就否认对方对美食的鉴别力。只是很多菜肴，缺少了芫荽的佐味，确实变得平庸了许多。
就说芫荽炒牛肉吧。
这是一道美味佳肴，营养丰富，烹饪方法简单。如果没有芫荽的独特提味，一盘牛肉在翻炒过后必定平庸至极。
《饮膳正要》上说：“香菜与诸菜同食，味辛香，能辟腥气。”烹制腥膻的羊肉、牛肉、鱼肉等热菜荤菜时，放上一些芫荽，能把肉食的鲜味提上来，将腥膻压下去。
所以，在芫荽加盟后，这道菜就跟小清新挂上了钩，芫荽的清香和牛肉的香气在一起，味道拥有了丰富的层次感，更能引起大家的食欲。
这么多年，作为餐桌上的资深配角，芫荽从未想过争宠翻身。对其味道，有人喜欢，有人厌弃，亦有很多人从厌弃反转到喜欢。经受得起赞美，也能面对诋毁，芫荽从不试图去做任何改变，既然做不到让人人都喜欢，那就做好自己吧。
时光荏苒，不管美食如何演绎，不管烹饪怎么变迁，芫荽一出场，再普通的饭菜也能活色生香。
清瘦风雅的芫荽，其实早就在千百年的俗世生活中修炼出自己独特的性情，和谁都不争，和谁争都不屑，因为活出自己的个性就是人生的主角。
